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Sofronite - soins, description, reproduction et maladie

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Il y a un petit groupe d'orchidées de la sous-tribu Laeliinae, qui est petite non seulement dans le nombre d'espèces du genre, mais impressionne également par sa petite taille et sa forme. Mais cela ne les rend pas inesthétiques et indésirables. Au contraire, de plus en plus d'amateurs rêvent chaque année de reconstituer leur collection avec des aristocrates miniatures des forêts du Brésil. Dans ce cas, il s'agit du genre Sophronitis. Ce sont des natifs épiphytes et lithophytiques des forêts de montagne humides du Brésil. Les plantes miniatures dépassent rarement rarement 8 cm de haut, et souvent beaucoup plus petites. Il n'y a pas de couverture florale. La tige florale est formée dans le sinus d'une seule feuille, le plus souvent elle porte une seule grande fleur (par rapport à la plante elle-même). La couleur des fleurs est le plus souvent rouge carmin, cramoisi, rose, très rarement jaune ou blanc, et même alors, cela est caractéristique de formes très rares.

Sophronite acuensis var. xanthocheila - Les fleurs sont rouge carmin, la lèvre est jaune.

Décrite comme espèce indépendante relativement récemment, en 1991. Cette orchidée a été trouvée dans les régions montagneuses de Rio de Janeiro, mais elle est tellement similaire à Sophronitis coccinea qu'il est impossible de détecter des différences.Par conséquent, elle est souvent désignée comme une sous-espèce de Sophronitis coccinea.Cependant, la recherche génétique a révélé qu'il s'agit de deux espèces différentes.

Sophronite brevipedunculata (syn. Sophronitis wittigiana var. brevipedunculata)

Elle a été décrite en 1972. Cette espèce se trouve au Brésil dans la partie montagneuse du Minas Gerais, à une altitude de 1 500 à 2 000 m. au-dessus du niveau de la mer. Cette espèce se caractérise par une disposition granuleuse de bulbe à feuilles. Il pousse le plus souvent sur des arbustes bas ou seulement sur des pierres. Et bien que la zone de croissance ait des périodes où le temps ne favorise pas les pluies fréquentes, et la zone est considérée comme aride, mais la plante reçoit une portion quotidienne d'humidité des brouillards nocturnes constants. Et cette caractéristique doit être prise en compte lors de la culture de cette espèce. Les substrats très humides conduisent souvent à la pourriture des racines, mais cette espèce subira un séchage à court terme sans complications particulières. Les bulbes sont allongés en tonneau, à feuilles ovales, très denses. Le pédoncule porte une seule grande fleur. La principale différence de cette espèce est les fleurs richement rose-rouge.

Cette espèce est plus résistante aux températures élevées et à l'air sec, ce qui la rend plus simple et plus facile en culture en salle.

Cette espèce est décrite en 1827, où elle se trouve dans les régions montagneuses côtières de Rio de Janeiro. En outre, cette espèce pousse en Bolivie, au Paraguay, à Sao. Les bulbes sont cylindriques-ovales, légèrement aplatis, les feuilles ovales sont situées, comme chez les espèces précédentes, dans un ordre carrelé. Et dans un endroit ensoleillé et dans des conditions plus fraîches, le contenu est souvent étroitement pressé contre la surface du substrat. Dans la nature, la plante lutte contre les facteurs défavorables, avec des nuits fraîches et un soleil flétri. L'une des caractéristiques les plus distinctives de cette espèce est que plusieurs fleurs peuvent s'ouvrir sur un pédoncule, tandis que les autres portent une seule fleur, la même espèce peut avoir jusqu'à 3, moins souvent 4 petites fleurs rouge carotte, jusqu'à 1,5 cm de diamètre. Cette espèce est plus résistante aux températures élevées et de ce fait, elle est largement distribuée dans la collection.

Il a plusieurs formes:

Sophronitis cernua var. aurea - fleurs légèrement jaunes.

Sophronitis cernua var. endsfeldzii - jaune vif.

Sophronitis cernua var. lowii - fleurs jaune citron.
Sophronitis cernua var. mineira - fleurs rouge vin.

L'espèce brésilienne la plus célèbre de ce genre, décrite en 1861, dont la mention peut être trouvée dans presque tous les livres sur les orchidées. Mais, malheureusement, il est plus décrit que contenu, bien que ses célèbres fleurs rouges seront le point culminant de toute collection. sa mauvaise humeur pour l'air chaud et sec devient souvent un obstacle à sa diffusion dans les collections. Epiphyte ou lithophyte, pousse dans les forêts de montagne humides du Brésil à une altitude pouvant atteindre 1700 mètres d'altitude. Les bulbes sont allongés, cylindriques jusqu'à 3-4 cm de long, à feuille ovale-oblongue, allongés jusqu'à 5 cm de long et 0,5 cm de large. La fleur est unique, rouge vif, jusqu'à 5 cm de diamètre.

Il a plusieurs formes:

Sophronitis coccinea var. carmesa - rouge carmin

Sophronite coccinea var. barboleta - couleur pêche légèrement avec des rayures rouges.

Sophronite coccinea var. décolorer - rouge rougeâtre, avec des rayures rouges plus foncées et une lèvre jaune.

Sophronite coccinea var. gigantiea - les fleurs sont rouges, la fleur est très grande, atteignant 7-8 cm de diamètre, tétpaloïde.

Sophronite coccinea var. labelloide - Les pétales de la fleur à la base de la lèvre sont plus clairs.

Sophronite coccinea var. lobbii - la fleur est d'un jaune pur.

Sophronitis coccinea var. organensis - fleurs orange - rouges.

Sophronite coccinea var. pallens - rouge brique clair.

Sophronitis coccinea var. rossiteriana - richement jaune.

Sophronite coccinea var. striata - les fleurs sont rouges, avec des nervures rouges plus foncées.

Sophronite coccinea var. xanthochila - une fleur rouge avec une lèvre jaune.

Décrit en 1872 comme Sophronitis coccinea subsp. Mantiqueirae, mais a ensuite été isolée en tant qu'espèce indépendante. Sa taille est presque similaire à celle de Sophronitis coccinea, la seule différence étant que les fleurs de cette espèce sont plus pâles et les pétales inférieurs plus petits. On le trouve souvent dans la nature sur les jeunes arbres, où il pousse dans des oreillers de mousse ou de lichens.

Cette espèce a été décrite en 1853. Auparavant attribuée à l'une des formes de Sophronitis cernua subsp pterocarpa, mais a ensuite été isolée en tant qu'espèce indépendante. La structure est très similaire à Sophronitis cernua, mais la principale différence est allongée, tubulaire, plus ouverte que S. fleurs de cernua, qui sont également disposées en quelques morceaux sur le pédoncule. Il convient de garder à l'esprit que l'indépendance de cette espèce est encore mise en doute, car cette espèce pousse aux mêmes endroits que Sophronitis cernua.

L'espèce a été décrite en 1976 comme Sophronitis coccinea subsp. pygmaea, mais a ensuite été isolée en tant qu'espèce indépendante. C'est la plus petite espèce de la famille. La structure est très similaire à Sophronitis coccinea, seulement sous la forme d'une toute petite miniature. Bulbes atteignant 1–2 cm de haut, de forme étroitement cylindrique, à feuilles étroites, ovales allongées jusqu'à 1–1,5 cm de long et 0,4 cm de large. Les fleurs sont rouges, jusqu'à 3 cm de diamètre. Il a été découvert dans les montagnes côtières d'Esperito Santo. Très exigeant sur les conditions de température, tolère mal la surchauffe.

Mais les taxonomistes considèrent toujours cette espèce comme conditionnelle. Et les pentes l'attribuent à une sous-espèce de Sophronitis coccinea.

L'espèce est décrite en 1878. étant donné que cette espèce a une forte variation dans la couleur des fleurs, c'est pourquoi il y avait beaucoup de confusion dans la taxonomie avec elle. Auparavant, Sophronitis rosea, etc., n'était pas considérée comme une sous-espèce, mais comme une espèce indépendante. La structure est très similaire à Sophronitis brevipedunculata, la différence n'est que dans la couleur des fleurs, cette espèce a plus de tons rose-abricot et une absence presque complète de tons rouge-rose. Cette espèce se trouve souvent dans les forêts montagneuses marécageuses, à une altitude de 1100-1400 m au-dessus du niveau de la mer, elle nécessite donc une humidité plus élevée. Tolère mal, mais il est plus résistant à la chaleur, soumis à l'humidité.

Sophronite wittigiana var. Alba - avec des fleurs blanches presque pures.

Sophronite wittigiana var. Rosea (syn. Sophronitis rosea) - les fleurs sont de couleur rose pâle, avec des nervures plus foncées.

Sophronitella violacea (Syn Sophronitis violacea)

Cette espèce est aujourd'hui isolée dans un genre indépendant, mais comme de nombreuses sociétés l'offrent encore sous l'ancien nom Sophronitis violacea, j'ai jugé nécessaire de le mentionner. La structure est très similaire à Sophronitis coccinea, mais sur le pédoncule peut être de 1 à 2, moins souvent 3 fleurs, jusqu'à 2,5 cm de diamètre, violet clair. Bulbes jusqu'à 3-4 cm de long, cylindriques, feuilles étroites, jusqu'à 4 cm de long et 0,5 cm de large.

Cette espèce est plus facile à tolérer des températures élevées et beaucoup plus facile, pousse et fleurit dans les collections d'amoureux.

J'ai testé trois méthodes d'atterrissage. Et chacun avait ses avantages et ses inconvénients.

La première option. Plantation en pot.

Pour cela, de petits pots en céramique, jusqu'à 7 cm de diamètre, ont été pris. La céramique a été choisie car elle permet à l'air de mieux passer, cette fois, et d'autre part, les parois du pot, évaporant l'humidité, refroidissent le système racinaire de la plante, ce qui minimise le risque surchauffe. L'inconvénient de cette plantation est que le substrat sèche plus rapidement que dans des pots en plastique. Il y a des partisans de l'opinion selon laquelle les racines d'orchidées plantées en céramique sont endommagées lors de la transplantation, puis les orchidées sont malades pendant longtemps. Mais après avoir observé des orchidées pendant de nombreuses années, j'ai remarqué que dans de bonnes conditions pour elles, cette procédure est très indolore. Avec une greffe soignée, les dommages peuvent être minimisés.

J'ai utilisé le substrat suivant: une fine fraction d'écorce de chêne-liège ou de pin (0,5-1 cm) et de mousse de sphaigne dans un rapport de 1: 0,2.

Après avoir planté autour d'orchidées, le substrat a été recouvert de mousse du groupe Climacium ou Mnium, ce sont des mousses qui poussent épiphytiquement sur les arbres. Leur avantage est de s'enraciner facilement sur un tel substrat. La fonction de ce revêtement est de protéger les plantes contre les sels excessifs, ainsi que d'empêcher un séchage rapide de la surface du substrat. Il y a un autre plus, c'est décoratif. Les plantes plantées en pots, contrairement aux blocs, gardent l'humidité plus longtemps, il n'y a pas de risque de déshydratation de la plante, mais il y a un grand risque de pourriture des racines lors d'un arrosage excessif.

Le meilleur résultat est la culture de la sofronite dans les copeaux de coke, le matériau est résistant à l'humidité et a en même temps un échange d'air élevé.

La deuxième option. Atterrissage sur le bloc.

Cette méthode vous permet de faire pousser une plante dans les conditions les plus similaires. Mais cette méthode est beaucoup plus laborieuse que d'autres méthodes.

Pour ce faire, prenez un bloc de pin caillouteux ou un bloc de chêne-liège. Les dimensions du bloc doivent correspondre au type qui sera planté dessus. Des espèces telles que Sophronitis cernua et Sophronitis pterocarpa ont besoin de blocs qui leur permettent de ramper facilement, à condition qu'elles aient tendance à s'appuyer près de la surface non seulement avec des bulbes, mais aussi avec les feuilles elles-mêmes. Et Sophronitis acuensis ou Sophronitis pygmaea sur un gros bloc peut simplement être perdu, par exemple, des blocs de 4 à 6 cm leur suffiront. x 4 cm, (pour les jeunes plants).

L'unité est trempée dans de l'eau bouillante pendant 30 minutes avant utilisation. S'il s'agit d'un bloc de pin, il est conseillé de vider l'eau après le trempage, puis de faire tremper à nouveau le bloc. Cette procédure est due au fait que dans l'eau chaude, tous les pores du bois s'ouvrent et sont mieux saturés d'humidité, plus tous les champignons et bactéries pathogènes meurent, et s'il y a des œufs ou des larves d'insectes quelque part, ils vont également échaudé à l'eau bouillante. Je fais tremper l'écorce de pin deux fois, y compris afin de réduire également l'acidité. L'hydratation du bloc est nécessaire pour que plus tard, il soit plus facile de maintenir l'humidité du substrat sur le bloc (il est très important de ne pas sécher le bloc plus tard). Grâce à l'imprégnation, nous éviterons un problème assez fréquent à l'avenir, lorsque les racines, qui poussent un peu, touchent la surface du bloc et gèlent (arrêt de la croissance). Il convient de garder à l'esprit qu'une surface sèche draine simplement les racines des racines, ce qui conduit par la suite à leur mort précoce.

Ensuite, une couche de mousse de sphaigne est renforcée sur le bloc, l'orchidée elle-même est plantée sur le dessus. Pour un look plus décoratif, toutes les mêmes mousses épiphytes sont fixées sur la sphaigne. Mais ici se pose le principal problème - ce sont des blocs qui sèchent facilement. Ces blocs sont placés dans des florariums avec des humidificateurs. J'ai résolu le problème d'un substrat très sec par le fait qu'entre la mousse-sphaigne, j'ai réalisé un joint à partir d'une fine couche de laine minérale (on en vend des pots pour les plants de jardin). Ces blocs sèchent deux fois plus lentement.

La troisième option. Atterrissage à la surface d'un pot en céramique.

Première voieatterrissage sur un pot en céramique inversé.

La surface du pot est enveloppée de mousse épiphyte, une orchidée est placée sur le dessus. Cette méthode ressemble à un bloc ordinaire, à la seule différence que lorsque l'humidité s'évapore, elle refroidit la plante elle-même, mais l'inconvénient de cette conception est que sans humidificateur spécial, elle sèche facilement, elle n'est donc acceptable que pour le florarium.

Deuxième voieatterrissage sur la surface d'un pot absorbant.

Ces pots sont rarement en vente, ils sont conçus pour la culture hydroponique. J'ai trouvé ces pots dans une entreprise de fleurs spécialisée dans les produits de fleurs hollandais, ils vendent souvent des cactus. Les pots hygroscopiques n'ont pas de trou de drainage. La surface de ces pots est enveloppée de mousse épiphyte, puis la plante elle-même y est placée. Habituellement, je suspend ces pois, verse de l'eau dans le pot. L'eau hydrate très lentement la surface du pot, donc la plante n'a aucun risque d'être trop séchée. La mousse de ces pots s'enracine très rapidement et commence à pousser avec la plante. De plus, ces plantes peuvent être laissées sans crainte pendant longtemps, par exemple pendant les vacances, car par temps chaud, il y a assez d'eau pendant 5-6 jours, par temps humide - jusqu'à 14 jours.

Avec de telles plantations, le danger de surchauffe des plantes est presque éliminé en raison de l'évaporation constante de l'humidité de la surface du pot.

Cette méthode est parfaite pour de nombreuses espèces capricieuses qui ont peur de trop sécher, par exemple ceci. Pleurothall>

Le genre entier préfère un bon éclairage, mais pour que les plantes montrent leur secteur en couleur, elles ont besoin d'une petite quantité de lumière directe du soleil. Sinon, des espèces comme la Sophronite coccinea, Sophronite pygmaea, Sophronite mantiqueirae et d'autres, sans éclairage adéquat, ils ne donnent pas cette couleur aux couleurs caractéristiques de ces espèces. Sophronite cernua var. mineira avec un manque de ce spectre est très similaire à la forme pure de Sophronitis cernua , bien que la forme se caractérise par une nuance de fleurs plus rougeâtre. Mais pour les collectionneurs, il existe un moyen de sortir de cette situation, par exemple, vous pouvez fabriquer des lampes spéciales de rétro-éclairage avec un secteur ultraviolet. Ces lampes sont désormais proposées en très grand nombre dans les rayons fleuris. Le seul commentaire est que vous devez prendre des ampoules froides, les lampes chauffantes peuvent facilement brûler les plantes elles-mêmes.

Un des points importants. Le genre entier peut être conditionnellement divisé en deux groupes: certains nécessitant une température modérée, d'autres - plus frais. Je vous préviens immédiatement que les climatiseurs ne sont pas très adaptés pour abaisser la température, car ils assèchent sans pitié l'air et les plantes brûlent à sec sur les feuilles.

Le groupe modéré comprend les plantes qui se sentent à l'aise à une température de 18-22 C, mais tolèrent sans douleur une augmentation à 27-28 C. Avec une température d'hiver de 16-18 C.

Ce sont des espèces telles que: Sophronite brevipedunculata, Sophronite cernua Sophroniteptérocarpa et Sophronite wittigiana. Pour cette raison, les espèces répertoriées sont plus légères en culture et plus disposées à fleurir.

Le deuxième groupe comprend les plantes qui nécessitent une température de 16-18 C et doivent être abaissées en hiver à 10-12-14 C. Mais ce groupe se développe également très bien à des indicateurs de température plus élevés, à condition qu'ils ne sèchent pas. Selon mes observations, ils ont également souffert d'une chaleur estivale indolore lorsque la température a atteint 24-26 ° C dans le florarium.

Le deuxième groupe comprend toutes les autres espèces du genre Sophronitis. Ils ont besoin d'une approche plus attentive à leur égard. Ils tolèrent très mal le surséchage et les températures élevées.

En 2007, lorsque nous avions une chaleur anormale de 45 ° C (dans le florarium, elle atteignait 30 ° C), et malgré tous mes efforts, baisser la température par tous les moyens a entraîné la mort d'une espèce aussi rare que la Sophronite pygmaea . La température est de 30 ° C, elle s'est avérée critique pour lui, Sophronitis coccinea et Sophronite mantiqueirae , tordu les feuilles, a pris une couleur vert pâle, les racines ont commencé à se dessécher, mais quand j'ai commencé à les vaporiser plus souvent et à mettre une bouteille d'eau gelée de 1,5 litre à proximité (en la changeant 1 fois par jour), puis après quelques jours, elles sont toutes revenues à la normale. La sophronite était également moins susceptible de tolérer la chaleur. acuensis depuis lui et Sophronitis pygmaea sont les espèces les plus affectées par le froid. Mais, en le plaçant à côté de la bouteille, j'ai remarqué que les feuilles prenaient une couleur verte naturelle et que les racines montraient des signes de vie, bien qu'elles aient commencé à pousser, bien que lentement. Pendant les températures élevées, il est important que le substrat ne sèche pas, car cela entraînerait une surchauffe directe de la plante elle-même.

Ce facteur est l'un des plus importants dans le succès de la culture de ce genre, tant que les plantes sont humides, il se refroidit en raison du processus d'évaporation. Une plante dont le substrat sèche rapidement surchauffe et commence à se déshydrater, ce qui est très dangereux, car les plantes déshydratées reprennent très mal leurs sens. Par conséquent, je pulvérise toujours mes plantes au moins une fois par jour, mais en été, j'essaie de pulvériser les blocs au moins deux fois par jour. Les plantes sont arrosées, dès que le substrat commence à sécher, elles ne sont pas amenées à un séchage complet du substrat.

Les symptômes de déshydratation et de surchauffe sont l'éclaircissement de la couleur verte des feuilles, les bulbes deviennent vert blanchâtre, les feuilles se rident. Dans de tels cas, la pulvérisation de ces plantes avec une solution EPINA ou ZIRCON aide bien.

Le meilleur endroit pour Sophronitis est, bien sûr, un florarium ou un petit aquarium. Il est plus facile d'y maintenir la bonne humidité et il n'y a aucun risque de déshydratation des plantes elles-mêmes. S'il est prévu de garder la fenêtre, je peux vous conseiller d'utiliser des bacs à eau, au centre desquels une île basse est placée (pour que l'eau ne la recouvre pas) et un bloc ou un pot avec la plante elle-même y est placé.

De nos jours, il n'est plus si difficile d'obtenir des plantes grâce à l'énorme masse d'entreprises étrangères qui fournissent leurs orchidées partout dans le monde. Par conséquent, maintenant acquérir la plante de vos rêves n'est qu'une petite partie du travail. Une tâche beaucoup plus compliquée et laborieuse n'est pas de laisser la plante non seulement mourir, mais aussi de la faire pousser dans un buisson soigné et, surtout, de la faire fleurir. Je ne parle pas des réalisations que les chasseurs de hâte amateurs ont parfois hâte de se vanter d'avoir reçu la floraison d'une orchidée rare reçue il y a moins d'un an d'un fournisseur. Pour la plupart des orchidées, il s'agit d'une situation naturelle, car les boutons floraux peuvent être déposés un an avant la floraison. Connaissant des conditions extrêmes pendant le transport, la plante cherche à remplir la fonction de reproduction et à fleurir le plus tôt possible. Une fois dans la collection, il fleurit, après une courte période, dissolvant une fleur plantée dans les anciennes conditions, puis, malheureusement, peut exister pendant des années sans donner une seule fleur. Par conséquent, l'art principal dans la culture des orchidées est la réalisation non seulement de spécimens bien cultivés, mais aussi la réalisation d'une floraison annuelle.

Ce genre n'est pas facile en culture, mais aussi très complexe, je ne serais pas pressé de le nommer. Comme il a été écrit par un auteur dans l'un des magazines de fleurs, en plus de Sophronitis cernua, d'autres types de sofronitis, comme les plantes d'intérieur, ont été complètement rejetés.

1.1 Conditions de température

La sofronite préfère un contenu frais et n'aime pas la chaleur estivale. En été, lorsque l'orchidée forme des pseudobulbes - elle a besoin de chaleur avec une légère baisse de température la nuit. À l'automne, lorsque les pseudobulbes ont terminé leur croissance, il est nécessaire de transférer la plante dans une pièce chaude avec une température de 14 à 17 ° C.Pour le début d'une floraison abondante, il est conseillé d'organiser des différences de température quotidiennes avec une différence entre les valeurs diurnes et nocturnes de 6 ° C.

1.2 Éclairage

Un endroit avec beaucoup de soleil réfléchi.

La sofronite n'est pas recommandée pour les amateurs novices de grandir - cette orchidée a besoin d'un régime de température strictement défini et d'une humidité élevée.

1.5 Alimentation

Pendant la saison de croissance, les orchidées répondent positivement au pansement supérieur, qui est effectué une fois par mois. Utilisez de l'engrais pour orchidées dilué à la moitié de la dose recommandée. Ne pas nourrir en hiver.

Rendez-vous .

1.7.Humidité

Une humidité élevée est très importante pour les orchidées. Placez la plante sur une palette avec des cailloux humides pour augmenter l'humidité ou utilisez un humidificateur d'ambiance. Assurez-vous que le fond du pot est plus haut que le niveau d'eau dans le bac. La pulvérisation quotidienne peut être effectuée avec de l'eau douce à température ambiante, en essayant de ne pas toucher les fleurs et les bourgeons. Un bon mouvement de l'air permet une évaporation plus rapide de l'eau stagnante.

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